(enfin si, ça marche, mais faut attendre pas mal pour charger)

 Si le chien est le meilleur ami de l'homme, le chien errant équatorien est le pire ennemi du cycliste. C'est à grands coups de tong dans la gueule que Miss Shirley et Lord William défendent régulièrement leurs appétissants mollets.
 Certains d'avoir trouvé une zone décaninisée, ils plantent la tente en retrait d'un village andin. La nuit tombée, malheureusement, la cachette est découverte et le concert de grognements et d'aboiements s'avère rapidement insoutenable. Afin de s'épargner une nuit sans sommeil, ils décampent en vitesse, tentant avec succès, mais de justesse, de semer l'ennemi. A tâton, dans l'obscurité, ils dénichent une place idéale pour dormir à la belle. Soulagés, ils s'enfoncent confortablements dans leurs duvets et contemplent béatement les étoiles filantes qui sauront exaucer leurs voeux les plus fous.
 Quelques minutes plus tard, Rex, Médor et Rantanplan rappliquent et reprennent leur polyphonie là où ils s'étaient arrêtés, et ne cesseront qu'en fin de nuit pour se mettre à l'abri de la pluie, laissant leurs proies dans un jus froid.
 Aux premières lueurs du jour, alors qu'ils essorent leurs vêtements, Miss Shirley et Lord William s'apperçoivent que leur refuge improvisé n'est autre que le dépôtoir d'os du boucher du bled. Le trésor que défendaient les klebs étaient donc la cause des bosses qui meurtrirent les dos de nos aventuriers de pacotille!
 Désormais, Miss Shirley et Lord William voyageront avec des croquettes dans les poches!

  A la quete d'un meilleur climat, Miss Shirley et Lord William entament une délicieuse descente qui les conduira , 3000 m d'altitude plus bas, dans les bras ouverts de Dieu.
  "Notre maison est votre maison". L'invitation est lancée et un matelas mou et sec, ça ne se refuse pas.
  "Vous etes catholiques ou chrétiens?", "De toute façon tous les enfants de Dieu sont nos frères."
  Parmi les nombreuses sectes qui sévissent en Amérique Latine, les cathos et les évangélistes sont le plus virulentes. Les églises évangéliques se développent principalement dans les villages pauvres profitant d'une éducation qui fait défaut, mais s'infiltrent également volontiers dans les villes. Elles ne croient pas à l'évolution des espèces et pensent qu'on descend directement d'Adam et Eve! Mais tout le monde est en droit de croire au Père Noël ou aux extraterrestres.
  Après le souper, Miss Shirley et Lord William sont conviés à participer à l'office évangélique. En voyage, la curiosité prend souvent le dessus sur la raison.
  A peine entrés dans le hangar qui sert d'église, ils savent qu'il va falloir faire de gros efforts pour ne pas éclater de rire devant le ridicule de la situation. La messe débute par une espèce de parodie de concert rock. Ça ne vaut pas AC/DC, mais une batterie, une basse et une guitare électrique ornée du Christ et de la croix accompagnent avec entrain et à grand renfort d'effets, une vieille dame frippée et pas drole qui chante faux des textes cuculs à souhait, devant un petit pupitre orné de coeurs en papier, de rubans à cadeaux et de "smiles" jaunes.
  "Surtout ne pas se regarder" pensent nos amis en se mordant les lèvres et feintant de se moucher afin de contenir un fou-rire irrésistible.
  Ensuite, Aquiles (Achille), notre hote, prend place derrière le pupitre à ruban, et entame un discours pour leur souhaiter la bienvenue et surtout pour confirmer aux autres qu'il a un grand coeur. 
  Au tour de Lord William de prendre la parole (véridique!) et de baffouiller un genre de merci à l'assamblée. Qui l'eut cru?
  Puis, vient le tour du pasteur, du style Hamster Jovial bedonnant, qui raconte avec beaucoup d'humour et d'éloquence des histoires où il se met en scène ainsi que sa famille et qu'un certain Pedro.
  La messe est finie, Miss Shirley et Lord William peuvent souffler et relacher leurs abdos. Histoire de s'interresser, Lord William demande à son hote: "mais qui est donc ce fameux Pedro?".
  "Saint Pierre, un apotre!"
  Honte sur William l'inculte!!
Le lendemain après avoir étés bénis un bonne douzaine de fois, nos amis s'en vont, fiers de pouvoir dire: "je l'ai fait!". 

  Tout d'abord, chers amis, merci beaucoup pour vos nombreux messages, qui, loin de nous extraire de l'aventure, comblent les brèches qui nous rappellent à notre vie européenne. Ils lissent la surface de notre route comme une cire sur un parquet, et cela nous permet de glisser encore plus loin. MERCI.
  En relisant les derniers articles, nous nous sommes apperçus que peut-être ils pourraient vous paraître négatifs. Il ne s'agit encore une fois que de séquences de notre trip, et, tout au contraire, chaque jour qui se lève est le commencement d'un nouvel enchantement. Dans le mouvement, les évènements se précipitent à une vitesse bien supérieure à celle de la bille de notre stylo, et nombreux sont ceux qui restent suspendus dans les airs et se dispersent telles des cendres dans le vent. Le bonheur de l'aventure est ephémère et perd parfois son sens quand il est traduit par des lettres et des virgules. Le sentiment de liberté ne saurait être emprisonné dans des phrases cernées par des points.
  Cela dit, ne disposant que de 26 lettres et de quelques autres signes, nous tâchons de les combiner au mieux pour continuer à partager avec vous nos émotions.
  Au rythme du grésillement suspect du sable dans la mécanique de leurs vélos, Miss Shirley et Lord William vont de rencontre en rencontre, attrappant au passage ce que la providence leur offre, comme s'ils sautaient d'une pierre sur l'autre pour trouver leur chemin. De l'instit épicier au Colombien dépressif, des étudiants vacanciers au proprio d'un zoo, du Basque fugitif au militaire repenti, la route se trace pas à pas, contournant les glissements de terrain et les pluies tropicales, et souvent arrosée de chicha de yuca (magnoc) ou de chicha de chontadura (fruit à saveur de châtaigne), boisson traditionnelle dont les autochtones apprécient les vertues (principalement le degré alcoolique). Il s'agit en fait de yuca ou chontadura cuits et mastiqués à la bouche par les femmes et fermentés, qui procure à la fois courage et diarrhée, mais qui ne doit jamais se refuser. On s'y habitue finalement aisément, bien qu'on puisse avoir le sentiment de rouler des pelles à tout un village.
  Afin d'appréhender la jungle en toute sécurité, il est également vivement recommandé de faire l'expérience de l'ahuayasca. Cette plante médicinale hallucinogène permet de recevoir ou non l'autorisation de l'Amadoboa (qui est à la forêt ce qu'est saint Pierre au Paradis) de pénétrer dans la jungle. L'ahuayasca est une liane vigoureuse et tentaculaire qui doit se cuire de longues heures en association avec l'ahuayusa (plante qui aurait le pouvoir pour qui l'absorbe de tenir les serpents en respect).
  Carmen prépare la potion sur un feu de bois tandis que ses six gamins lui gambadent entre les pattes. La nuit tombée, Miss Shirley et Lord William, à jeun, reçoivent la dose exacte, accompagnée d'une gorgée de "veinte-cinco" (schnaps de canne dont le nom vient du fait qu'il coûte 25 centimes le litre). Puis un cortège grouillant et dense d'animaux agitent leurs pattes, leurs antennes, leurs tentacules, leurs ailes, leurs queues, leurs mandibules. Le fourmillement se déploie sur les innombrables bras de la liane, aucun espace ne demeure entre toutes ces choses vivantes, qui ne cessent de tourner sur elle-mêmes formant des arabesques infinies, sans début et sans fin.
  Un voyage fabuleux dans une forêt merveilleuse, une entrée dans une caverne, au pied d'une falaise, la rencontre avec Amadoboa.... Le passeport pour la jungle est tamponné. Retour à la lisière de la forêt. La cérémonie s'achève au petit matin par une "limpieza" (nettoyage). Carmen avale un godet de "veinte-cinco", allume une cigarette, puis remplit sa bouche du même avant de le cracher en pluie fine sur la tête de Shirley et William. Munie d'un bouquet de plantes spéciales, elle tourne maintes fois autour d'eux en leur fouettant le corps de haut en bas pour purifier leur esprit. Les voilà maintenant prêts non plus à affronter la forêt mais à la vivre. Désormais ils font partie d'elle et n'ont plus à craindre quoi que ce soit. 
  Vite, il est 6 heures du mat, rendez-vous avec Léo, pour la prochaine aventure. Leo est Argentin et vadrouille avec sont vélo depuis trois ans en vivant de son artisanat: il fabrique des bracelets, en os, en graines et en peau de serpent écrasé qu'il trouve sur la route. Miss Sirley, Lord William et Leo ont en projet de poursuivre leur voyage ensemble, sur un radeau, jusqu'à Manaus au Brésil, une dérive de plusieurs semaines. 
  Le radeau est le moyen de transport ancestral utilisé par les indigènes d'Amazonie pour acheminer depuis leurs contrées lontaines le bois, le maïs, les bananes jusqu'aux villes. Il ne permet que de descendre les rivières, le retour se faisant à pied, parfois sur de nombreux jours. Pour fabriquer un radeau, il faut quelques billes de balsa (un arbre à croissance très rapide qui fournit en quelques mois un tronc d'une très faible densité, ce qui lui permet de flotter), du bambou, pour lier les troncs entre eux, des morceaux de bois de chontadura, pour fixer le bambou sur la balsa, et des lianes pour assurer la fermeté des fixations.
  S'enfonçant dans la forêt pour enquêter sur ce moyen de locomotion, ce n'est qu'au terme de longues marches, de passages de rivières à la nage et à gué, que les trois associés dénichent la perle rare, au fin fond du rio Arajuno-Puni, affluent du Napo (pour ceux qui ont la carte). Un radeau de sept troncs, déjà assemblé, les attend à la communauté de Santa Barbara. Il faut le descendre jusqu'au village de Campacocha où il sera possible de charger les vélos et les vivres. Nos apprentis matelots apprendront vite que manoeuvrer ce type d'embarcation est très délicat car il ne possède pas de quille. Premier rapide, première décharge d'adrénaline. Deuxième rapide, le radeau se fracasse contre une paroi rocheuse et accuse de sévères dégâts. Arrivés de justesse, à la nuit tombante à Campacocha. Le radeau est naze, mais l'équipage est fier. Demain on le réparera.
  L'épicière du bled leur prète un toît pour leur épargner la pluie et au final, c'est une pluie de crotte de chauves-souris qui les arrosera cette nuit-là. Au matin, pas de temps à perdre, il faut remettre le navire en état. Quelques coups de machette plus tard, le plus beau des radeaux du monde est prêt. Il ne reste plus qu'à lui fixer sa mascotte en proue (un iguane en bois trouvé étrangement dans la décharge).

"La Iguana" est baptisée à la chicha et chargée, vélos, riz, bananes vertes,lombrics pour la pêche... En route! Un rapide suivi d'une courbe à 90 degrés, "La Iguana" percute violemment la falaise. Rien de cassé. C'était le test. Longue vie à "La Iguana". Durant la nuit, une pluie torrentielle dégringole du ciel et au matin le rio à grossi de plus de deux mètres. La navigation continue sous la pluie. Vers midi, "La Iguana" et son équipage font leur entrée sur le Señor Napo. Le rio Napo est en crue, et charie à vive allure des arbres entiers qu'il est difficile de contourner. "La Iguana" paraît toute petite, telle une coquille de noix dans l'océan. Observer les courants, anticiper, choisir de quel côté des îles passer, quel bras emprunter... Le Napo déchaîné fait ce qu'il veut de l'embarcation. Tourtbillons, courants transversaux... Surtout, éviter les branches qui dépassent de la surface de l'eau et qui pourraient ouvrir "La Iguana" en deux. Au soir, les marins d'eau douce accostent sur la plage de la communauté de Agua Santa (Eau Bénite), sans encore savoir que ce sera la dernère étape de la croisière. 
  Si la pluie cesse, le Napo devrait décroître durant la nuit. Au matin,du fait de la décrue, "La Iguana" se retrouve en équillibre sur le rivage et c'est lors de la remise à flot que l'accident survient. Leo se retrouve coincé dans l'eau entre le radeau qui dévalle et un arbre charié par le rio. Il resort de l'eau avec la paume de la main pendante (même effet que quand on désosse un gigot).
  L'hosto le plus proche, à Coca, est une vaste plaisanterie. Leo restera cinq jours sur une couchette dégueu, avec une fièvre terrible, au milieu des cafards et des fourmis. Il s'est choppé une infection du tonnerre et son état empire chaque jour. Il n'y a pas de médocs à l'hosto et il faut se démerder dur pour s'en procurer à l'extérieur. Il n'y a même pas un verre d'eau potable à disposition du mourant de passage. Surtout, il faut tout surveiller, car les infirmières ne cessent de se tromper dans les posologies, piquant dans la fesse à la place de la veine, piquant Pablo à la place de Carlos, etc, etc... Un travail à temps plein pour Miss Shirley et Lord William. L'infection a gagné le bras, jusqu'à l'épaule, et une nécrose pourrit la chaire de la main. On distingue maintenant nettement les tendons encore blancs sur le dessus. Il est question de sortir la scie à os. Gangrène.
  A ses côtés, un flic, le kalachnikov en bandoulière surveille un prisonnioer blessé. Depuis une semaine qu'ils sont ensemble, ils se sont faits copains et lisent, côte à côte, la bible en partageant des bombecs. 
  Il devient urgent de sortir Leo de ce trou à rat, sinon, ils vont le laisser crever, A l'hôpital de Quito, un vrai hôpital, le pronostic est donné: une chance sur deux qu'on lui coupe le bras dans les deux jours.
  Aujourd'hui Leo est plus ou moins sorti d'affaire. L'aventure de "La Iguana" est terminée. Leo fait partie de ces personnes qui resteront à jamais des amis. Nos chemins se recroiseront sûrement, et des aventures plus heureuses doivent obligatoirement nous attendre quelque part. 
  Adios Leo, bon vent.

pour te mettre un petit moment dans l'ambiance de la selva péruvienne et du monde d'Explosion, tu peux regarder ça (ça prend quand même un peu de temps à charger):

http://www.youtube.com/watch?v=52ipgMTRffE 

Et:

http://www.youtube.com/watch?v=b6-iygQ6jMU

ON VIENT DE DECOUVRIR QU'IL EST POSSIBLE DE REPONDRE A TES MESSAGES, ET DONC, A PARTIR D'AUJOURD'HUI, TU RECEVRAS DIRECTEMENT UN PETIT MOT BRULANT DE SOLEIL CHAQUE FOIS QUE LE FROID DE L'HIVER CONTINENTAL TE PIQUERA LE VISAGE. VRAIMENT, ON MESURE A SA JUSTE VALEUR, C'EST A DIRE SANS MESURE, LE BONHEUR DE TE LIRE, SI LOIN DE TOI, LOIN DU COEUR ET LOIN DES YEUX. QU'EST CE QU'ON AIME ETRE CON.

  Une grande surprise pour nos copains: leur amie Marielle leur rend une visite en Bolivie, et voila que Shirley court a sa rencontre, devançant William de quelques jours. Voila traduites au propre les quelques pages quasi illisibles que William aura loisir de gribouiller durant son long parcourt pour les rejoindre:

ouvrez les guillemets.

  Une lune énorme et pleine, presque juteuse illumine le sillon éphémère ouvert par mon bateau, comme un tapis d'or qui me relie encore à cette terre aimée du Tapajos. C'est la troisième et dernière nuit de pleine lune depuis notre arrivée dans cette région d'Amazonie. Sur le pont supérieur, d'énormes enceintes (non Fred 63, elles n'ont pas encore accouchées) diffusent un forro énergique, musique dansante qui parait devoir toujours s'écouter un cran au-dessus de la limite de la douleur, semant quelques accords d'allégresse dans l'immensité de la forêt qui s'étend à babord et à tribord. L'Amazone, fleuve mythique, m'offre de glisser  sur sa peau lisse et brillante, avec la confiance d'un complice de toujours. 
  Il y a quelques mois, avec Shirley, nous entrions en Amazonie comme on rentre dans la mer, trempouillant le bout des orteils pour sonder la température, puis barbotant en eau calme, une petite brasse..... Et comme "c'est pas l'homme qui prend la mer, mais c'est la mer qui prend l'homme", très vite nous nous sommes trouvés en hautes eaux, balotés au gré des vents, sachant que "dès que le les vents souffleront, nous nous en allerons". C'est ainsi que trois lunes plus tôt, nous échouâmes sur une plage du Tapajos (cf carte, région de Santarem, Brésil). Et là, nulle envie ne nous prit de remettre le raffiot à l'eau. Nous découvrions à chaque instant une terre enchantée, un pays qui n'existe que dans les contes, et encore pas dans n'importe quels contes. Voyager, c'est sans cesse lever l'ancre, affronter le mauvais grain, en sortir tryomphant parfois, à poil d'autres fois, c est le mouvement, c'est la ligne. Et là, c'était le point, ou du moins le point-virgule. Ou les points de suspension....
  Toujours est-il que l'escale estimée à 2 jours à duré quasi 2 mois, la magie du lieu ayant occulté les appels pressants du large. La suspension....
  Le lieu a usé diverses stratégies pour nous garder amarrés. Aussi, la première fut-elle de nous prendre par le vice. Celui de la gourmandise. Alain, un vieux loup, genre gros dur au coeur tendre, Guyanais en calle sèche, pensa à juste raison, qu'il était temps de sortir sa meule de raclette et son vieux livre de cuisine française. Le pâté de campagne, les rillettes et autres franchouillardises offrent un goût singulier sous le soleil des tropiques, et, après quelques après-midis de paisible digestion en hamacs,  puis une mémorable randonnées le long des rives sauvages du rio Tapajos, l'Energie ambiante nous apparut sans cesse plus palpable, même s'il est vain de tenter de l'expliquer.
  Certes, il est nécessaire de travailler un peu l'aversion que chacun de nous a pu développer à l'encontre des bêtes hostiles: ce paradis est également celui des mygalles, scolopendres, scorpions, serpents (dont le redoutable corail), la raie, dont le dard procure une douleur insupportable, le (je ne me souviens plus du nom), poisson minuscule qui s'infiltre sans crier gare dans les divers orifices du baigneur-hôte, avant d'écarter ses nageoires pour se bloquer définitivement, provoquant une mort paraît-il désagréable, etc, etc... Mais, l'emmerdeur numéro 1, celui dont on ne sait s'accoutumer d'aucune manière, n'est que très peu présent du fait de l'acidité de l'eau, et ça, ça change tout: le moustique.
  Petit à petit, nous devenions familiers du bled qui nous accueillait, Alter do Chao, une terre où la paix et l'amour sont cultivés avec le même soin que notre magnoc quotidien, attirant une foule de gens sensibles à l'énergie ostensible dégagée, la transformant en Magie. C'est ainsi que nous avons eu le loisir de partager des moments rares avec des factions toutes aussi rares de l'humanité, papillonnant entre les divers regroupements de personnes présentes. Notre squat principal, offert par la providence et surtout la bienveillance de ses occupants, était située en bordure du Lago Verde (lac vert) et nous a permis de vivre une riche expérience communautaire. Partageant notre intimité avec les mygalles qui elles aussi apprécient le climat serein de la maloca (construction de bois octogonale traditionnelle du coin), et en cohabitation concurrencielle avec divers groupes de fourmis (négociations quotidiennes), ce sont les singes hurleurs qui nous servaient de réveil aux aurores, nous invitant à piquer une petite tête dans les eaux limpides et tièdes du lac, en compagnie des dauphins d'eau douce, et sans doute des lamentins (malheureusement pas vus), avant de donner un coup de main à Anna et Jicé qui construisaient eux aussi une petite maloca dans la jungle environnante, ainsi qu'à Mandy, un peu plus en retrait.
  Autre point stratégique, la communauté "Bandeira Branca" (drapeau blanc), mène avec succès et sérieux d'importants travaux expérimentaux en rapport avec l'ayahuasca. Ce groupe, inicié par Indios et sa soeur Pan, qui en consomment depuis l'âge de cinq ans, a développé un rituel qui parfois prend l'allure de céremonies vaudou, quelque chose qui a à voir avec l'animisme.
  A une bonne heure de canoé, en pleine jungle, vit Levin, qui accueille volontiers les hordes de hippies qui déferlent régulièrement par là (ici le statut de hippy est exclusivement réservé aux artisans joailliers ambulants, dont certains sont de véritables artistes, et aux jongleurs nomades).
  Ajoutons à tous ces gens quelques originaux indépendants, danseurs de capoueira, vendeurs de guaranas, apiculteus, chamanes (magie blanche et noire, mais plutôt arc-en-ciel), artistes en tous genres....
  La conjugaison subtile de tous ces ingrédients confère au lieu un contour perméable au nouveau venu, et un contenu aux couleurs "new age".


  Le jour se lève et déjà le soleil fait briller sur mon fameux sillon d'or, les déchets que les passagers et l'équipage du bateau jettent tout naturellement par dessus bord, interrompant un moment l'élan d'enthousiasme poétique qui m'anime. Deux jours plus tard, changement de navire, pour remonter le magnifique rio Madeira, de Manaus à Porto Velho, direction Bolivia. Temps prévu: 4 jours. Mais, quelques heures à peine après le départ, le moteur lache et c'est un autre bateau de charge et de passagers qui nous remorque. Nous en aurons pour 7 jours de rab, car la vitesse du convoi rivalise désormais avec celle d'un homme à pied. Au risque d'une gymnastique périlleuse, il est possible de passer d'une embarcation à l'autre. Voyons voir quels sont mes nouveaux amis d'infortune:
  - Au premier contact, je me fais pote avec deux Argentins bien cools (jamais rencontré d'Argentins cons).
  - Une poignée de chercheurs d'or tatoués et alcooliques.
  - Quelques trafiquants de tous styles, aventuriers en recherche de négoces principalement illégaux, dont le meilleur, un Vénézuelien qui n'a cessé de nous (mes potes Argentins et moi) de nous provoquer des crises d'énurésie, tellement menteur, incompétent en affaire, et à l'affût du moindre buisness, aussi ridicule fût-il, qu'il en devenait sympatique (un air de famille avec Daran dans "Chat noir chat blanc").
  -Une artisane joaillière péruvienne. 
  -Un couple tout aussi péruvien en lune de miel.
  -Deux prostituées (la mère et la fille de 13 ans!) qui officient sur le bateau-même...
  -Un membre de l' "Union Du Végétal" (UDV), secte amazonienne qui, tout comme sa cousine le "Santo Daime", mèle Jésus à l'ayahuasca.
  -Et quelques familles sans intérêt.

  Bref, un coctail hétéroclite et détonnant dont les réactions chimiques sur 7 jours seront aussi imprévisibles que divertissantes.

  Ayant commencé, pour tuer le temps, à fabriquer des bracelets selon les techniques apprises par les copains artisans du Tapajos, je deviens rapidement animateur d'atelier macramé pour tout une troupe d'adolescentes. Mon fidèle diciple, un jeune gaillard au t-shirt camouflage arborant le titre de "soldat du Christ", devient mon ouvrier, et c'est toute une industrie du bracelet qui voit le jour: la mode du "bracelet de l'Amitié" fait fureur à bord et la rupture de stock menace.
  L'enceinte (non Fred, toujours pas! tu veux une paire de bafles?) collée à mon hamac, il devient tout compte fait, au bout d'une semaine, assez usant de subir les deux uniques disques de forro (dont un qui saute), et c'est finalement avec une joie certaine que j'apprends notre arrivée prochaine, d'autant plus que les chercheurs d'or commencent à se planter des couteaux dans le ventre, et que les reserves d'eau claire et de riz prévues pour 4 jours s'amenuisent de manière préoccupante.

  Bienvenidos en Bolivia! J'avais presque oublié le plaisir de vadrouiller dans ce pays, mais, sitôt la frontière passée, un autre monde s'ouvre au visiteur. Autre culture, autre peuple, autre vibration.
  Le seul moyen "raisonnable" de quitter la bourgade frontalière de Guayara Merim, demeure le bus (l'avion qui la relie à la capitale s'étant écrasé le jour-même par faute de carburant, et la piste étant dans un état si désastreux, du fait des pluies diluviennes, qu'il est impossible de prendre la bicyclette). Vamos pour le bus alors! Le bus à la bolivienne, c'est à dire avec bien plus de passagers que de sièges, des espaces entre les sièges un poil plus petit que le fémur d'un gringo de taille moyenne, des poules, des gosses,etc...
  La piste, en effet est dans un état de défonce préoccupant, et, quelques heures à peine après le départ, nous voilà déjà bloqués derrière une file de camions enlisés dans une boue sans consistance, pour certains jusqu'au pare-brise! Quelques mamis cocaleras (cultivatrices de coca), offrent aux hommes (je suis un homme) une boule de feuilles à mâcher pour leur donner du coeur à l'ouvrage. Qui avec une pelle, qui avec ses mains, chacun déplace des centaines de kilos de matière. Quelques heures plus tard, par hasard, mais par chance, arrive en sens inverse un convoi de jeunes recrues du service militaire, qui, animés d'une motivation très relative mettent à juste titre la main à la pâte. Il faut préciser que ces jeunes garçons sont affamés (plus de 2 jours sans daller, et pas l'espoir d'y parvenir avant belle lurette). Nous organisons des expéditions pour ramener à l'os des pierres à plus d'un kilomètre afin de former un sol ferme. Un travail de fourmis sous une pluie persistante. J'ai eu l'occasion entre deux coups de pelles et deux averses de filmer quelques scènes, et je vous assure qu'elles déchirent bien. Mais ce n'est que le début de l'aventure, car les obstacles de ce type se succèdent, la "route" prenant l'allure ça et là d'un marécage, de torrents, de mine à ciel ouvert. Ayant emprunté cette même voie 4 ans au paravant (en saison sèche!), je me souviens des immenses étendues de forêt primaires fraîchement saccagées. Aujourd'hui, ces champs de troncs calcinés ont laissé place à la pampa, une savane triste et désolée.
  Entamant l'interminable ascencion des contreforts andins, c'est au bord d'un précipice vertigineux, que le chauffeur, au volant et à la pelle depuis plus de deux jours sans dormir, tente avec les moyens du bord de réparer le système hydrolique de frénage qui s'avère défaillant.

  Arrivé à La Paz en plein carnaval, après 62 h de lutte, crotté de la tête aux pieds. La ville est en liesse, des fanfares ambulantes accompagnent d'une musique tonitruante une foule excitée, la bière et la caña (alcool à 96% portant la mention "potable" et "buen gusto" (bon goût), disponible en litre et en galon (4 litres)) coulent à flot. Danses éffrénées, embrassades collectives, batailles de bombes à eau, la joie et l'ivresse est générale, jeunes et vieux, indigènes et métis. Des corps inanimés jonchent les rues innondées de vomi et d'urine. Cotillons, bagarres et jet de bouteilles, la limite semblant être le coma, état difficilement atteint du fait d'une résistance à la picole qui place les bretons au rang d'amateurs.
  Me frayant un passage avec ma bicyclette entre les rondes de danseurs, les groupes de buveurs et les tas d'inertes, au prix de nombreuses gorgées qui ne peuvent décemment pas se refuser, trempé par les sachets d'eau qui pleuvent drus, je retrouve avec grand bonheur mais sans y croire encore, ma bien-aimée Shirley, ainsi que notre amie Marielle, qui auront moultes histoires à me faire partager.

  La Bolivie, pays surprenant et passionnant nous ouvre ses bras. Ses gens adorables, sa culture richissime, ses paysages époustoufflants, ses contradictions incessantes, nous promettent un séjour inoubliable.
  J'adore ce pays.


petite note: depuis l'arrivée d'Evo Morales au pouvoir, outre les significatives avancées sociales, j'ai retenu que désormais les ressortissants étatsuniens, pour avoir le privilège du droit d'entrée, doivent produire une demande de visa par écrit, s'acquitter d'un paiement de 100 dollars, fournir des preuves de solvabilité économique, ainsi qu'une invitation officielle à une adresse précise, un billet d'avion de retour et un certificat de vaccination. Bref, le même traitement que les States réservent aux latinos. Ce sera peut-être le cas un jour pour les français!?

  Au fait:   BONNE ANNEE!